AP.- ¿Moda y Freud? Desde sombreros de copa hasta tacones de aguja, bustiers y vestidos de tubo, lo que elegimos ponernos en la espalda se interpreta a través de la lente del psicoanálisis en una nueva exposición que lleva cinco años preparándose.
Valerie Steele, directora del Museo en FIT, seleccionó casi 100 piezas de diseñador para ofrecer una suerte de hoja de ruta entre la moda y cuestiones como la mente inconsciente, la necesidad de una armadura y la atracción del deseo.
Y ella notó durante un recorrido por la exhibición un día antes de la inauguración el miércoles que el propio Freud era un fashionista, con trajes rígidamente convencionales de estilo inglés hechos de los mejores materiales y confeccionados a la perfección.
Si bien Steele, de 69 años, nunca ha pasado tiempo en el diván de un psicoanalista , la interacción de la práctica con la moda le intriga desde hace bastante tiempo.
“Desde que estaba en la escuela de posgrado, cuando comencé a centrarme en la historia de la moda, me pareció que a pesar de todos los callejones sin salida y los problemas reales del psicoanálisis, proporcionaba pistas para explicar el poder y el atractivo de la moda, así como la hostilidad que se le dirige”, dijo.
A continuación se presentan algunas conclusiones de la exposición “Vestido, sueños y deseo: moda y psicoanálisis”, que se realizará en el museo del Fashion Institute of Technology del 10 de septiembre al 4 de enero. Steele ha escrito un libro complementario que se publicará en noviembre.
El padre del psicoanálisis como favorito de la moda
El historiador Peter Gay escribió una vez: «Todos hablamos Freud, lo sepamos o no». La moda no es una excepción.
Como señala la exposición, Marc Jacobs presentó un vestido sencillo en 1990 llamado “Freudian Slip”. Llevaba la imagen de Freud estampada. John Galliano creó una colección para Dior llamada “Freud or Fetish” en el año 2000. Era una exploración de la fantasía sexual.
“Estoy tratando de simbolizar lo que el fetichismo evoca en la psicología de la ropa”, dijo Galliano en sus notas del desfile.
Prada, por su parte, estrenó una película en el Festival de Cine de Cannes de 2012 titulada “A Therapy”. Dirigida por Roman Polanski, la película presenta a Helena Bonham Carter como paciente y a Ben Kingsley como psicoanalista. En un momento dado, el psicoanalista se pone el abrigo de piel de su paciente y se mira en el espejo mientras la oímos preguntar: “¿Qué significa todo esto?”.
Espejos y Schiaparelli
La exposición incluye una chaqueta corta de terciopelo negro que Elsa Schiaparelli creó en 1938. Se llama el “Salón de los Espejos” por los espejos trampantojo dorados y plateados en el pecho con lentejuelas de vidrio y botones que evocan bustos clásicos.
Fue una meditación sobre cómo se percibía culturalmente a las mujeres.
Steele afirmó que la chaqueta se ha interpretado a veces como un reflejo de la “etapa del espejo” del psicoanalista francés Jacques Lacan, en el desarrollo de la imagen corporal. Según la teoría, un bebé se mira al espejo y ve a una persona completa en lugar de un conjunto de partes fragmentadas. Pero la totalidad, según Lacan, es una ilusión.
Schiaparelli, fallecida en 1973, habló de la mirada de una madre como el primer espejo de un niño y de cómo su propia madre a menudo la declaraba fea hasta el punto de que a veces no lograba reconocerse en el espejo.
Tantos símbolos fálicos, tanto tiempo.
Freud estaba muy familiarizado con los símbolos fálicos, especialmente en los sueños y en contextos culturales amplios.
«Hola, sombreros de copa y tacones de aguja, las representaciones fálicas por excelencia de la moda», dijo Steele. La exposición explora el deseo y la sexualidad, incluyendo la idea de la «mujer fálica». Steele incluyó uno de los vestidos de «sujetador cónico» de Jean Paul Gaultier, un estilo adoptado por Madonna en su época, con conos salientes, o balas, en el pecho.
Ciertamente Freud no inventó el concepto de símbolos fálicos o símbolos sexuales femeninos.
“Estos han existido durante milenios en todas partes, desde la antigua Roma hasta la antigua India, pero él los veía como una parte crucial del inconsciente individual humano”, dijo Steele.
La moda y el cuerpo desnudo
Freud veía la ropa como una forma de eludir la idea de que la desnudez era vergonzosa para las mujeres. Es una idea que se refleja en las pasarelas hoy en día. Una réplica del famoso vestido verde y escotado de Versace que Jennifer Lopez lució en los Grammy del 2000 se exhibe. Los vestidos desnudos proliferaron entonces en las alfombras rojas y los desfiles de moda.
“Una de las ideas de Freud era que la gente quería mostrar sus cuerpos desnudos y sus genitales”, dijo Steele.
Comenzó con un poco de busto y brazo en los vestidos de noche, pasando a un toque de piernas en los años 20 y espaldas descubiertas en los años 30.
El psicólogo y psicoanalista británico John Flügel y, posteriormente, el historiador de moda James Laver, en la década de 1930, se preguntaron si las zonas erógenas de la moda se desplazaban para mantener la mirada masculina. No fue así, afirmó Steele.
El Código Hays fue un culpable más probable en algunos casos. De 1934 a 1968, las directrices impuestas por la Asociación de Productores y Distribuidores Cinematográficos de Estados Unidos dictaban lo que podía y no podía mostrarse en pantalla.
La idea de que las espaldas son sexys, por ejemplo, evolucionó precisamente porque se mostraban, dijo Steele.
La moda como segunda piel
A menudo se dice que la moda es una segunda piel. En la segunda de las dos salas de la exposición, los curadores demuestran que es mucho más que eso.
Lo que vestimos, dijo Steele, «puede abrazarte. Puede protegerte como una armadura. Y puede ser sexualizante, ya sea al enmarcar partes del cuerpo desnudo o al enfatizar, por ejemplo, las curvas y los músculos del cuerpo».
No busque más que un bustier de cuero rojo de Issey Miyake de 1983 o un vestido de Rei Kawakubo que demuestra su uso de estructuras que encierran arquitectónicamente el cuerpo.
La psicoanalista francesa contemporánea Pascale Navarri, citada en la exposición, lo expresó así: “Lo que la apariencia de la moda expone es, simultáneamente, nuestra vulnerabilidad a ser vistos y a no ser vistos”.
